помощ! Децата ми имат мнение за това къде да ядат
Преди беше толкоз елементарно. Двете ми деца са били по заведения за хранене безусловно от деня, в който са се излюпили: момченцето беше единствено на пет дни, когато аз към момента едвам ходех и беше с цвят на панакота. (Какво, за бога, си мислех? Дори не беше добър ресторант.) Те идваха на всички места, където желаех, и бяха научени да се държат по съответния метод.
Но те към този момент са млади възрастни и имат лично мнение. Често и на воля. Момичето знае толкоз доста за заведенията за хранене, изключително тези в Лондон, колкото и аз. Момчето сега живее в Париж и има доста мисли по отношение на моите избори, някои от страна на преценката – евентуално въз основа на това, че ме е забелязал да обявявам неотдавна от Hélène Darroze с три звезди Мишлен в The Connaught. „ Вкусовете ни към този момент не са същите “, означи той с известна степен на надменност. Не съм толкоз сигурен, само че съм почтен: постоянно когато отида в Париж с моя всекидневно възходящ лист „ желая да отида “, съвсем постоянно диря утопичния блян за бистро. Докато той е живял в Белвил и Ла Шапел, мултикултурни квартали, препълнени с заведения за хранене от като че ли всяко кътче на планетата, и е евангелски обожател на имигрантската кухня.
Но ние имаме доста същите тези кухни тук, окайвам се (удобно отклонявайки обстоятелството, че имаме и доста отлични френски бистра, постоянно по-утопични от доста, които съм разкрил в техните татковина, което има нещо общо с храната, приготвена от помощници и поклонници на кухнята, а не от калфи). За това съм заплатен с забавен етюд за това по какъв начин диаспората от някогашните френски колонии е оформила сцена, която е напълно парижка. Едни и същи кухни не са идентични в другите градове, споделя той. Разбира се, в Лондон можете да намерите храна от Шри Ланка, Буркина, Афганистан, Алжир и Виетнам, само че не сте в La Chapelle. Това е обособена просвета, обвързвана със личната си особена история на имиграцията - разнообразни колонии, талази, квартали. Очарователно, склонен съм, предлагам му да написа за това — без възторг — само че ти към момента избираш, приятелю. Добре, споделя той и се отклонява да изяде огромна купа фъстъчено сенегалско мафе за 6 евро.
Въпреки че не искам да предам вземането на решения на потомството си, пристигам в Париж със тактика. Завеждам го в Cheval d’Or на границата сред Belleville и Jourdain. Това е безусловно удивителен ресторант. Без пресилване: мястото е красиво, храната е красива, личният състав е красив; в случай че имаха оркестър, даже оркестърът щеше да е хубав. Предполагам, че в миналото можехме да назовем менюто „ фюжън “, само че бракът на австралийско-филипинския готвач Hanz Gueco сред френски артикули и техники с азиатска сензитивност и ястия се издигна доста повече от този троп. Не мога да спра да мисля за ароматните миди с оризови сладки, сходни на tteokbokki, съвсем идентични дискове, до момента в който не ударят небцето; или кръстоска сред крок мадам и тост със сусамови скариди. И, о, Господи, бронзово лакираната патица с нейните обичайни палачинки и нетрадиционен набор от аромати (ревен!) и кост за гризане, сложена в нещо, което наподобява като древен инструмент за изтезание. И двамата обичаме мястото. Постигнах пряк удар.
На идващия ден момчето не е пило задоволително кофеин и не е закусвало — бедното ми гладно отблъскване — и не е впечатлено от избора ми на Café des Ministères. " Минавах около това всеки ден на път за учебно заведение. Кой ти сподели да дойдеш тук? " - измърморява той. Тези, които знаят, давам отговор. Той също по този начин не е уверен от елементарния интериор. И тогава храната стартира да идва и това е канон, съвършенство: идеалното касуле, което към момента кипи, звъни от свинска и патешка мазнина; harengs fumés à l’huile, задоволителни за обяд сами; плоча домашно подготвен безсънен ноар, който може да се употребява като лондонска тухла.
„ Тези, които знаят, бяха прави “, признава той по-късно, отправяйки се към метрото с към кг от този безсънен и половин choux farci с размерите на футболна топка (нелепо; мога да хапвам това всяка седмица до края на живота си.) Отново вкарах.
Това, което вършим с нашите дребни деца, хвърля дълго сянка. Едва ли автентично просветление, само че това, което отекна неотдавна, когато и двете деца бяха в Лондон едновременно и излязоха на обяд. Вместо да се насочат към най-новия, най-страхотния хайп-бистро в Далстън, те избраха Grumbles, доста кафяво малко бистро в Pimlico, родено през 1964 година, което към момента сервира рибен къс, ябълков и къпинов крамбл и „ пържола от филе Grumbles “, покрита с британска горчица и кафява захар. Декорът му не е еволюирал, откогато Бийтълс бродиха по планетата. Това беше локално за нас, когато бяха дребни и би трябвало да им е издавал вик със сирена през годините. Никога не съм бил толкоз горделив.
Научете първо за най-новите ни истории — следете списание FT Weekend на и FT Weekend на
